D'abord vous devez enlever le carburateur du moteur. Défaire le collier de la pipe d’admission et celui du filtre a air.Vidanger l’essence du carburateur dans un récipient en devisant la visse
   
Une fois que ceci est fait vous pouvez enlever le tuyau d’approvisionnement en carburant, retirez alors le carburateur du moteur. Nous devons maintenant démonter la cuve du carburateur. Retourner le carburateur et deviser les trois vis
   
Une fois que les vis sont enlevées la cuve du carburateur se séparera. Vous verrez alors les flotteurs et le gicleur principal au milieu. Dévisser le gicleur à l’aide d’une clé de 7mm.
   
Voici notre fameux gicleur démonter. Le gicleur principal est la petite visse visser sur le grand tube (puit de l’aiguille)
   
En utilisant la clé de 7mm pour tenir le tube du puit de l’aiguille, utiliser un tournevis plat pour enlever le gicleur.
   
Une fois le gicleur changer remonter le tous en faisant bien attention à bien positionner le joint
   

Bonjour,

A la demande de bruno, je poste dans tuto, un exemple de montage d’alarme .

C’est très facile de poser une alarme su un scooter/moto.
Je vous décris la pose d’une alarme bidirectionnelle acheté sur Ebay, avec démarrage/arrêt a distance et avertissement sur la télécommande de ‘vol’.
Il faut disposer d’un minimum d’équipement, cutter, tournevis, pince coupante, fer a souder, soudure, isolant (ruban adhésif électrique ou gaine ré-tractable. Je préfère utiliser le fer a souder et la soudure a cause des vibrations.)
Mais comme il n’y a qu’un fil a couper, le noir&blanc dans notre cas,
voila la méthode pour connecter 2 fils entre eux sans couper, ni dominos.
Pour étamer (mettre de la soudure) sur un fil, entourer le fil avec l’étain (soudure),une image c’est mieux qu’un long discours

   

Voici le système d’alarme :

   

Tout d’abord le schéma de branchement de l’alarme:

   

Et le tableau de correspondance des fils a brancher

   

La première des chose a faire c’est de repérer les fils sur notre engin

   

Il faut trouver les câbles :

Qui viennent
-de la clé de contact
-du bouton de démarrage
-des clignos

   

on a repéré le câble qui vient de la clé de contact, c’est sur ce câble que nous aurons le plus de branchements a faire.
on remarque que pour notre cas les câbles correspondent a ‘Honda/Sanyan’

Le seul câble a couper est le câble noir/blanc qui vient de la clé .

   

Le câble rose (de l’alarme) vers la clé sur le câble noir et blanc on soude on isole.

Le câble gris (de l’alarme) vers les câblage on soude on isole. .
Recap le câble rose est sur le noir/blanc vers la clé le retour s’effectue par le câble gris que l’on connecte au câble noir/blanc.

Au cutter on enlève un peu l’isolant du câble noir (clé) et on connecte le câble orange de l’alarme on soude on isole.
Voila pour les câble venant de la clé !
On passe au câble qui vient du bouton de démarrage

câble jaune/rouge on enlève un peu d’isolant on branche le câble bleu de l’alarme on soude on isole.
Il ne reste plus qu’a câbler les clignos

Peu importe cligno droit ou gauche les fils sortant de l’alarme sont jaune

Au cutter on enlève un peu l’isolant du bleu clair et on connecte

le câble jaune de l’alarme on soude on isole.

Au cutter on enlève un peu l’isolant du Orange et on connecte le câble jaune de l’alarme on soude on isole.

   

Voila c’est presque fini, il suffit de connecter l’alarme à la batterie fil rouge avec cosse au plus et fil noir avec cosse au moins !
Brancher la sirène est c’est fini !
Attention être sur du câblage de sa moto avec la correspondance du tableau et de l’alarme installée, c’est a titre d’exemple, mais ce référer toujours au manuel de montage de l’alarme et a celui de l’engin.

L’alarme est prête mais a quoi servent les bouton ?

Avant de refermer la moto on peu régler la sensibilité, chez moi il y a beaucoup de vent donc, j’ai diminué la sensibilité de la centrale

   

Pour régler on enlève le petit bouchon on tourne très peu
vers ‘low’ pour que l’alarme soit mois sensible
vers ‘High’ pour que l’alarme soit plus sensible
Mais faites vraiment petit à petit en tournant très peu.

Maintenant tout ce règle à la télécommande et a son affichage.
Sur cet écran s’affiche les infos états de l’alarme,batterie,verouillage du clavier …. l’alarme beepe si quelqun tente de voler votre scooter.

   

Et surtout les boutons

   

Pour mettre l’alarme en marche
  alarme9311.jpg (Taille : 677 octets / Téléchargements : 3)

Pour couper l’alarme
  alarme10311.jpg (Taille : 670 octets / Téléchargements : 3)

Pour localiser le scooter
  alarme11411.jpg (Taille : 678 octets / Téléchargements : 3)

Pour demarrer le scooter appuyez 2 fois sur :
  alarme12311.jpg (Taille : 724 octets / Téléchargements : 3)

Pour arrêter le scooter après allumage avec la télécommande
  alarme10311.jpg (Taille : 670 octets / Téléchargements : 3)

Pour bloquer le clavier
  alarme11411.jpg (Taille : 678 octets / Téléchargements : 3) +
  alarme12311.jpg (Taille : 724 octets / Téléchargements : 3) en même temps pendant 3,5 secondes .

Pour débloquer le clavier
  alarme11411.jpg (Taille : 678 octets / Téléchargements : 3) +
  alarme12311.jpg (Taille : 724 octets / Téléchargements : 3) en même temps pendant 3,5 secondes .

Pour arrêter le scooter a distance (on vole votre scooter)
  alarme9311.jpg (Taille : 677 octets / Téléchargements : 3) Les clignos puis la sirène, après coupure du moteur.

Et maintenant à vous et bonne route V

LE DÉBRIDAGE EST FORMELLEMENT INTERDIT SUR ROUTE. CE TUTORIAL EST DESTINÉ À UN USAGE SUR PISTE OU VOIE PRIVÉE.

1 : Ouvrir la trappe de votre scooter (sous vos pieds) :

   

2 : Enlever le CDI des fils qui le tienne :

   
3 : Tirer très fort sur le fil violet pour « l’arracher » :
   
4 : Et voilà le résultat :
   
5 : Vous pouvez garder le fil violet ( si vous souhaite vendre votre scooter brider et le remettre) :
   
6 : Rebrancher votre cdi est rouler , vous avez gagnié 10-15 km/h

Attention ce tuto à était fait pour scooter-chinois-4t.fr il est INTERDIT de le reproduire sans mon autorisation !

AVANT DE COMMENCER :

• Vérifier l'étanchéité de la ligne d'échappement et de la durite essence, le bon coulissement du câble d'accélérateur et l'état des butées, l'étanchéité de l'admission, des mises à l'air et des conduits, la propreté du filtre à air, du carburateur et de la (ou des) bougie(s).
  
• Ouvrir le robinet d'essence et s'assurer de l'absence de fuite lorsque la cuve du carburateur est pleine, le niveau de cuve doit être contrôlé ou réglé.
  
• Le carburant doit être frais et correspondre à celui spécifier par le constructeur, la (ou les) bougie(s) doivent aussi correspondrent et être en bon état (écartement des électrodes correct) ; les conditions météorologiques doivent être celles dans lesquelles la machine est habituellement utilisée.
  
• Vérifier le fonctionnement du coupe-circuit.
  

• Démarrer et laisser le moteur monter à sa température normale.
  
• Régler le régime de ralenti à la valeur spécifiée par le constructeur, avec la vis de butée de boisseau.
  
• Contrôler ou régler la synchronisation (cas des multi-cylindres).
  
• Régler la vis de richesse (ou vis d'air) à la valeur spécifiée par le constructeur et chercher le meilleur réglage autour de cette position. Attention, selon les modèles de carburateur, desserrer cette vis peut soit enrichir soit appauvrir le mélange.
  

• Desserrer la vis d'air de 3 tours puis la resserrer par 1/4 de tour en laissant se stabiliser le régime moteur, ceci jusqu'à ce que le régime commence à chuter, arrêter et revenir en arrière de 1/4 de tour (dernière valeur de ralenti élevé) puis resserrer de 1/8 de tour, le ralenti doit être stable.
  
• Remettre à sa valeur normale le régime de ralenti en fin de réglage.
  
• S'il y a une différence de + ou - 1 tour ou s'il y a moins de 1/2 tour ou plus de 2 tours 1/2, changer le gicleur de ralenti en fonction (2 à 5 points en + ou en -) et reprendre le réglage.
  

• Il faut vérifier :
  
• Le niveau de cuve, le flotteur et le pointeau,
  
• Le starter et ses conduits,
  
• L'étanchéité de la ligne d'échappement et des mises à l'air,
  
• La position fermée du boisseau,
  
• Le jeu aux soupapes (échappement et admission)
  

• Il faut vérifier :
  
• Le pointeau et la mise à l'air de la cuve,
  
• Le niveau de cuve,
  
• La synchronisation des carburateurs pour les multi-cylindres,
  
• Le réglage de la vis de richesse est peut être trop riche.
  

• Il faut vérifier :
  
• L'arrêt du starter,
  
• Un niveau de cuve trop haut,
  
• Le câble de commande des gaz (trop de jeu),
  
• Un bouchage du circuit de ralenti.
  

• Il faut vérifier :
  
• L'état du gicleur principal,
  
• Le bon coulissement du boisseau et /ou du papillon,
  
• Que le kit est bien celui adapté à la machine,
  
• Que l'installation ait été effectuée selon les spécifications (rondelles, aiguilles, gicleurs…).
  

• Il faut vérifier :
  
• " Le niveau de cuve,
  
• " L'avance à l'allumage,
  
• " Le calage de la distribution,
  

• Si tout est parfait sans trous ni à-coups, c'est bien.
  
• Si le moteur s'étouffe comme lors d'une panne d'essence puis fini par prendre ses tours (trou à l'accélération) alors la carburation intermédiaire est trop pauvre (descendre le clip d'aiguille d'un cran).
  
• Si le moteur balbutie et est irrégulier en prenant ses tours alors la carburation intermédiaire est trop riche (monter le clip d'aiguille d'un cran).
  

• Appauvrir à l'aiguille en cas de problème léger.
  
• Appauvrir à l'aiguille et/ou au gicleur principal en cas de problème plus important.
  

• Enrichir à l'aiguille en cas de problème léger.
  
• Enrichir à l'aiguille et/ou au gicleur principal en cas de problème plus important.
  

• Ce problème observé à chaud indique un gicleur principal trop gros.
  
• Ce problème observé à froid indique un gicleur principal trop petit.
  

   

   

   

• Vérifier l'absence de fuite sur la ligne d'échappement ou au niveau des joints culasse-collecteur.
  
• Enrichir légèrement à la vis de richesse d'1/4 à 1/2 tour.
  

[MEDIA=youtube]hDuCiJ95FZY[/MEDIA]

Salut,

Aujourd’hui je vous donne l’astuce pour anodisation d’une pièces en aluminium.

Ont voit beaucoup d’anodisation sur les voitures RC mais aussi dans le monde du 50cc Conti,Stage6,Tunr,Fast etc…

Vue que l’anodisation c’est pas le top tout le temps ou alors pas forcement en accord avec le reste de l’esthétique je vous donne une technique pour l’enlever.

Alors pour enlever une anodisation en vue de polissage,peinture ou laisser brut il nous faut :

– Lessive de soude
– Coton ou autre pour nettoyer la pièces
– Gant Anti-corrosion
– Masque
– Deux récipient

Avant tout on va remplir les récipient d’eau 1L ou + suivant la pièces , un d’eau chaude un d’eau froide »Avec glaçon c’est mieux .

– Dans le récipient d’eau Chaude on ajoute 3 ou 4 cuillère a soupe de Lessive

On ajoute notre pièces a travailler dans le récipient d’eau chaude/Lessive Pendant 5min.

   

– De la fumé va se formé peu après, on touille le mélange et on remue la pièces dans le mélange pendant se temps .

La pièces doit être totalement immerger !

   
   
   

Une fois fini !!!

   
   

Remarque:

– L’augmentation de lessive de soude et faisable pour enlever l’anodisation plus rapidement !
– La lessive de soude et un produit corrosif qui attaque la peau !
– Vous voulait garder la pièces brut ? un cou de polish ou de belgum pour un meilleur rendu.
– Vous voulait peindre la pièces ? Un bon nettoyage a l’acétone

Tuto de Sheitan-Nitro

Bonjour suite a mes essais sur mon pot aujourd’hui je vous présente mes techniques personnelles pour le traitement des pièces rouiller

Attention, l’acide même si ceux la attaquent moins que les autres restent des produits dangereux.

Respecter bien les conditions d’usages ! Je rajouterais qu’il faut utiliser ces acides avec gants (pas des petits machin en latex comme les proctologue ), masque, et lunettes ! Eviter les projections sur les vêtements, les petites éclaboussures que l’on ne remarque pas forcément ! Si contact avec la peau rincer abondamment avec de l’eau, sans frotter ( pour éviter la pénétration de l’acide dans la peau ).

Et surtout , le plus important ! pendant la dilution, verser L’ACIDE DANS L’EAU, et surtout pas l’inverse , risque d’explosion ou grosses projections sinon, c’est une réaction chimique

L’acide phosporique converti la rouille en une sorte de phosphate. et laisse un aspect mat, « sec » au métal, il faut alors le néttoyer.

Bon alors en pratique, j’ai tester le produit dérouillant onyx, qui contient 37% d’acide phosphorique vendu dans un petit flacon en verre, contenant 190 ml (3€90 a bricorama), il est recommander de le diluer 1 part du produit dans 2 a 5 part d’eau . Personnellement j’ai fait 1 part 1 part pour plus d’éfficacité sans que sa attaque trop non plus .

Il y’as bien sur d’autre marque diffusant un produit au mêmes compositions (julien, restom…)

Ont peu faire un bain ou ont laisse tremper la pièces, ou bien seulement l’appliquer dessus . Nettoyer la pièces, Préférer la gratter un peu avant histoire que sa agisse en profondeur, au grain 80 ou bien brosse métallique .

j’ai appliqué sa sur mon pot Bien.. bien malade.. laisser agir 1h / 1h30 (suivant a quel point la pièce est attaquée, la c’était plus de la rouille de surface.. si rouille en profondeur ont peu laisser des heures en plus, mais contrôler que sa ne la bouffe pas ), sa forme une couche blanche et pas uniforme qui ressemble a l’oxydation de l’aluminium ou encore le vert de gris . Une fois que sa a agit, il faut rincer abondamment la pièce avec de l’eau. puis une fois sécher re-gratter un tout petit peu pour que les dernières « croutes » de rouilles se décollent

l’acide phosphorique peu s’acheter pur, en plus grande quantité, mais plus dur a trouver, grossiste ou professionnel du milieu maritime et rénovation de bateau, ou bien en pharmacie, a raison d’environ 25e le litre (pas sur que l’ont puisse l’acheter en étant mineur, a confirmer )

Parlons bref, parlons résultat .

   

Produit type dérouillant. Bon ici c’est de la rouille vraiment très fine et de surface, pour certaines pièces plus corriace il faudra vraiment quelques heures pour un bon résultat .

Mais il y as mieux ! beaucoup mieux ! l’acide chlorhydrique
  smiley1.gif (Taille : 807 octets / Téléchargements : 0)

Alors par contre, cette acide est plus « dangereux » a manipuler du fait que quand ont vas plonger la pieces dans un bain, la sa va vraiment faire un bouillon, donc méfiance pour les petites projections !

Et surtout il vas attaquer beaucoup plus vite, et beaucoup plus fort ! rester non loin de la pièces afin de surveiller l’avancement !

Rincer extrêmement bien la pièce après traitement, car sinon il se pourrait que l’acide continu d’attaquer après ! veillez aussi a la poncer / brosser, dans le même soucis…

Alors pareil pour la dilution, verser l’acide dans l’eau et non l’inverse !.

Il est largement préférable de faire un bain, étant donné la réaction de l’acide…
La dilution et le temps de trempage sa dépend de l’état de corrosion . A vous de jugez .

en résultat sa donne cela :

   

Pièce peu oxydée

   

Pendant le traitement, à 100% d’acide, et oui ca bouillonne fort !

   

Après traitement, la ça a duré environ 30 sec, vu le peu d’oxydation de départ et l’utilisation pure du produit .

En résumé : pièces délicates (taule fines, pot, petites pièces, ou alors avec peu d’oxydation ) utiliser plutôt l’acide phosphatique qui est plus simple d’emploi, moins puissant et utilisable directement sur la pièce.

Grosses pièces très corrodées, utiliser plutôt l’acide chlorhydrique , en bain.

Voila, alors attention a vous si vous le faites, protéger vous bien
  wink11.gif (Taille : 925 octets / Téléchargements : 0)

J’espère que cela vous servira !!
  Fumeur071.gif (Taille : 3.96 Ko / Téléchargements : 0)

Tuto de Breizh-Pilot

Salut,

Aujourd’hui je vous propose un petit tutoriel pour faire la mise en route d’une batterie neuve sèche 12V .

Je vais aussi vous donner les bonnes cartes pour recharger une batterie d’occasion vide.

Alors pour faire la mise en route d’une batterie sèche il va vous falloir les choses suivantes.

– Batterie neuve sèche
– Acide sulfurique ( Faire très très attention)
– Chargeur de batterie
– Un chiffon
– Voltmètre, testeur ou indicateur de charge

Il vous faudra impérativement des EPI pour manipulé l’acide
(Equipement de protection individuel)

– Gant
– Lunette
– Masque

   

Etape 1:

* Ouvrir les récipient de la batterie
* Remplir chaque compartiment de la batterie jusqu’au niveau MAX avec l’acide
* Laisser la batterie essoré l’acide pendant 30 min

   

Les niveaux d’acide vont sans doute descendre !

Il va falloir donc remplier à nouveau chaque compartiment au maximum avec de l’acide sulfurique !

Ensuite a l’aide d’un chiffon nettoyer le surplus d’acide qui peu avoir coulé .

A cette étape votre batterie et prête a être chargé !

Etape 2 :

Cette étape c’est la plus facile, il suffit de mètre la batterie en charge pendant 12h ou 15h !

* Pensée a laisser les compartiment d’acide ouvert ! Très important, sans ça la batterie ne se charge pas bien.
Pour faire la réaction chimique il faut de l’air.

* Pensée à vérifier a partir de 10h de charge régulièrement l’intensité de la batterie a l’aide d’un Voltmètre.

   

Etape 3
Votre batterie et normalement charger !

Pour vérifier utiliser un voltmètre, si l’intensité de la batterie et supérieur a 12V c’est pas bien grave au contraire !

   

Votre batterie et prête à être monté sur votre 2 roues !

Maintenance d’une batterie:

Maintenant je vais vous donner quelques astuce pour vérifier la charge d’une batterie d’occasion, et si besoin lui faire une « révision ».

Alors pour entretenir une batterie il va nous falloir

– Voltmètre ou un testeur
– Eau déminéralisé
– Chargeur de batterie

Aucun équipement de protection et obligatoire faite quand même attention a l’acide contenue dans la batterie !

* Le niveau d’électrolyse dans la batterie se vérifie une fois par mois !
* Si le niveau max à diminué vous devrait la remplir avec de l’eau déminéralisé !
* Vérifier l’intensité de la batterie, si celui si et inférieur a 12v recharger la batterie 2H voir plus si besoin.

Votre batterie et prête à être a nouveau utiliser.

Maintenant si vous voyer que sur votre deux roues les feux,klaxon, démarreur électrique manque de pèche, sa indique qu’il vous faut recharger la batterie !

Même principe que le petit entretien.

Vérifier le niveau de la batterie, si besoin remettre de l’eau déminéralisé.
Charger à nouveau la batterie quelques heures !

Voila à nouveau prête

Attention: Une batterie plus utiliser de puis 30 jours a besoin d’être recharger !

Question réponse:

-Ou acheter de l’eau déminéralise?
L’eau déminéralisé se trouve dans n’importe quel supermarché ou magasin de bricolage.
Prix environ 1,50 e le litre

– Ou acheter de l’acide sulfurique
L’acide sulfurique se trouve dans n’importe quel magasin de bricolage voir dans certain super marché. Prix environ 3e le litre

– Pourquoi acheter une batterie vide plutôt q’une pleine ?
Une batterie vide + de l’acide sulfurique coûte en moyenne 50% moins cher voir 80% !
Ex: Prix de ma batterie 7,5 euro Acide 4,35 euro Total 10,85 euro
Pour une batterie de haute qualité !

– Pourquoi prendre c’est précaution avec de l’acide sulfurique ?
Produit très corrosif surtout sur la peau, attention à la manipulation !

ATTENTION: Une batterie usagé se jette a la déchetterie ! pas la poubelle.

Tuto de Sheitan-Nitro

Salut les motards, aujourd’hui je vais vous expliquer comment on débride un scooter Chinois à moteur 2T 1PE40QMB (type minarelli).
De nos jours, et surtout en cette période de crise économique il faut se serrer la ceinture donc acheter le moins chère. C’est ce que j’ai fais et je suis pas trop mécontent de ce petit cyclo.

   

Les scooters chinois sont alors la solution pas trop chère pour se déplacer au quotidien, en plus ils sont beaux.


ATTENTION: Il est interdit de circuler avec un cyclomoteur dépassant plus de 45km/h

Alors non débridé, c’est du 45 voir 55 au maximum (descente incluse).
Débridé tout d’origine (sauf CDI) 80km/h!

Il n’y a pas de bride au variateur. Les brides sont au pot d’échappement, au carbu, la boite à aire et notre bon vieux CDI qui bride a 6500trs/min

Etape 1: Le pot

Pour le pot la bride est comme sur les autres scooters, c’est une déviation de gaz hors là c’est une 2nd sortie (vicieux ces chinois). Alors soit vous le faite à la méthode traditionnelle, vous coupez, vous bouchez, soit on la fait à ma manière, c’est a dire propre on coupe, on bouche et on ressoude la bride par dessus (c’est qui le vicieux à présent?!).
   
Faite le à ma manière, je vous le conseil pour les messieurs ****** de bleus, la 1ère chose qu’ils font, c’est de regarder le pot si la tige de déviation de gaz a été viré. Moi je fais toujours ça, je me suis fais contrôlé plus d’une 10ène de fois, ils regardent toujours et ne voient rien.

Vidéo de l’explication prochainement.

Etape 2: La boite à aire

Il faut agrandir le trou de la boite à aire et bien sur régler votre carbu en augmentant le gicleur de 10 voir 15 points

Boite à aire d’origine:
   
Trou de la boite à aire d’origine:
   
Faire le trou:
   
Boite à aire débridé
   

Etape 3: Le carbu

Il Faut retirer la durite d’arrivé d’essence et la vous verrez une tige blanche dépasser, c’est la bride, elle rétréci votre arrivé donc moi d’essence.

Etape 4: Le CDI

Pour le CDI, il se trouve au siège du scoot, pour ce qui ne sait pas c’est un boitier noir avec 5 fils connectés
il faut le remplacer car sinon toute les étapes ne servent a rien et vous serrez bloquez a 60.
Le CDI Racing va décupler l’accélération et la vitesse de pointe de votre scooter pour seulement 26€!
Vous allez passer de 6500trs/min a 8500trs.
Voici le CDI bridé
   
Les branchements à faire pour le CDI racing
       

La preuve en vidéo: Prochainement

Etape 4: Les galets

Vu que vous avez tout fait pour allez plus vite avec le scooter, il faut tout de même avoir de l’accélération. Pour cela, il faut diminuer la charge de vos galets d’environ 1g ou 1,5g.

C’est bon, vous avez enfin débridé votre scoot chinois!

Tuto de bionicle1712

    [/size]
Avant de tout démonter ou de donner un coup de pied dans le pneu arrière, lisez ces quelques recommandations, elles vous aideront sûrement dans la recherche de votre problème…
1 – Aucun bruit lorsque j’appuie sur le démarreur
   

Vérifier le contacteur à clé, contacteur de béquille (shunter), le contacteur d’embrayage si la moto en est équipée, le contacteur de démarreur (alimenter directement le démarreur avec un + batterie), les fusibles, la charge de la batterie (vérifier l’intensité des voyants ou du phare).

2 – Ca fait clic quand j’appuie sur le démarreur

   

Vérifier le relais de démarreur en reliant les 2 bornes de ce relais. Si le démarreur tourne, le relais est défectueux, si rien ne se passe, les charbons de démarreur sont en causes. On peut tenter de se dépanner en tapant le démarreur avec le manche d’un marteau, mais il va falloir les remplacer. Si plusieurs cliquetis se font entendre, la batterie est trop faible.

3 – Le moteur tourne mais…

   

– Vitesse d’entraînement du moteur insuffisante : vérifier la charge de la batterie ou l’oxydation et le serrage des bornes.

– Allumage ou carburation : voir plus bas!

– Moteur noyé : Sécher les bougies, faire tourner le moteur sans les bougies et vérifier la carburation (voir plus bas)

– Huile trop épaisse par temps froid : Utiliser une l’huile plus fluide.

– Compression trop faible : Vérifier le jeu aux soupapes et la segmentation.

4 – Allumage ou Carburation ?
   

Après ces premières vérifications, il reste deux solutions : Soit l’allumage est défaillant, soit la carburation est mauvaise. Par quoi commencer? On peut le savoir avec une petite giclée de start pilot directement dans les puits de bougies.

Si ça démarre et que ça re-cale : c’est la carburation qui est en cause. Si ça ne démarre toujours pas : c’est l’allumage qui est défaillant.

N’abusez pas trop de ce produit qui est néfaste à grande dose!

5 – Vérifier l’allumage
   

Absence ou insuffisance de haute tension aux bougies (étincelle bien bleue) : Vérifier dans l’ordre: Bougie (couleurs) , anti-parasite, fil d’anti-parasite, rupteur, capteur d’allumage, condensateur, bobine, Boîtier d’allumage électronique.

Inspection des bougies : Une bougie noire et encrassée trahie une carburation trop riche, une bougie blanche, la carburation est trop pauvre.

Allumage classique : Mauvais points d’allumage -> Après vérification de l’angle de came, refaire le calage.

Humidité dans le système d’allumage : Sécher les éléments et vérifier les isolants et antiparasites.

6 – Vérifier la carburation
   

Vérifier : le bon fonctionnement du starter (fermeture du volet), filtre à air encrassé, présence d’essence dans les cuves de carbus, le niveau de cuve et le fonctionnement du pointeau, la propreté des gicleurs. En cas de doute, vidanger et remplacer tout le carburant.
http://www.freebiker.net